अध्ययन में कहा गया है कि तेज़ फ़ैशन पुनर्विक्रय कार्यक्रम उत्सर्जन को कम करने में बहुत कम योगदान देते हैं

मंगलवार को जारी एक नए अध्ययन में पाया गया कि ज़ारा, शीन और एचएंडएम जैसे फास्ट-फ़ैशन खुदरा विक्रेता अपने कार्बन फ़ुटप्रिंट को कम करने के लिए पुनर्विक्रय प्लेटफार्मों का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्यक्रमों का बहुत कम योगदान होने का अनुमान है। 

विश्लेषण के अनुसार, यदि ब्रांड उन प्रयासों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला में पुनर्निर्देशित करते हैं, जैसे कि अधिक टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करना या रीसाइक्लिंग नवाचारों में निवेश करना, तो वे पर्यावरण पर अपने टोल को अधिक प्रभावी ढंग से कम कर सकते हैं।

अध्ययन ट्रोव द्वारा आयोजित किया गया था, जो ब्रांडों की मदद करता है Lululemon और कनाडा हंस पुनर्विक्रय कार्यक्रम लागू करें, और वर्ल्डली, एक डेटा एनालिटिक्स फर्म जो ईएसजी, या पर्यावरण, सामाजिक और कॉर्पोरेट प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करती है। ट्रोव के संस्थापक और अध्ययन के लेखकों में से एक एंडी रूबेन ने सीएनबीसी को बताया कि अध्ययन की पद्धति को तीसरे पक्षों के साथ मान्य किया गया था और डेलॉइट, मैकिन्से और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले सहित अन्य लोगों द्वारा समीक्षा की गई थी।

अध्ययन में तेजी से फैशन से लेकर प्रीमियम परिधान तक फैले पांच ब्रांड आदर्शों का विश्लेषण किया गया, और पहले से स्वामित्व वाली वस्तुओं को फिर से बेचना 2023 और 2040 के बीच उनके समग्र कार्बन उत्सर्जन को कैसे प्रभावित कर सकता है।

इसमें पाया गया कि फास्ट-फ़ैशन खुदरा विक्रेता, जो अपने प्रत्येक आइटम के लिए लगभग 11.5 किलोग्राम (25.3 पाउंड) कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, पुनर्विक्रय कार्यक्रमों के साथ अपने उत्सर्जन में केवल 0.7% की कमी लाएंगे।

इसकी तुलना में, टोरी बर्च और जैसे प्रीमियम परिधान ब्रांड राल्फ लॉरेन विश्लेषण में कहा गया है कि वे प्रत्येक वस्तु के लिए लगभग 16 किलोग्राम CO2 बनाते हैं, और पुनर्विक्रय कार्यक्रमों के साथ उन उत्सर्जन को 14.8% तक कम कर सकते हैं। अध्ययन के अनुसार, पेटागोनिया और नॉर्थ फेस जैसे आउटडोर ब्रांड प्रति आइटम लगभग 12.5 किलोग्राम CO2 बनाते हैं और उत्सर्जन को 15.8% तक कम कर सकते हैं। 

अनुमान नई वस्तुओं के कम उत्पादन का कारक है, जिससे उत्सर्जन में कटौती करने में मदद मिलेगी। कंपनियां पहले से स्वामित्व वाली वस्तु को दोबारा बेचने से प्राप्त राजस्व से नए उत्पादों की बिक्री में कमी की भरपाई कर सकती हैं। 

यह निष्कर्ष परिधान खुदरा विक्रेताओं जैसी कई कंपनियों के रूप में सामने आए हैं गैप घरेलू सामान बनाने वाली कंपनियों को पसंद है कंटेनर स्टोर - उन ग्राहकों को पकड़ने के लिए पुनर्विक्रय कार्यक्रम लागू करें जो स्थिरता की परवाह करते हैं, या बस किसी सौदे की तलाश में हैं। पहल कंपनियों को उन वस्तुओं से पैसा बनाने की अनुमति देती है जो वे पहले ही बेच चुके हैं और निवेशकों और उपभोक्ताओं को दिखाते हैं कि वे स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, खासकर जब वे अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग से नई ईएसजी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के लिए तैयारी करते हैं। 

रूबेन ने कहा कि फास्ट-फ़ैशन खुदरा विक्रेताओं को पुनर्विक्रय कार्यक्रम लागू करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, लेकिन "आपको निचोड़ के लिए बहुत अधिक रस नहीं मिल रहा है।" 

रुबेन ने सीएनबीसी के साथ एक साक्षात्कार में कहा, "यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आइटम को पहली बार बेचने के बाद कितने लोग उन्हें चाहते हैं।" "इसलिए यदि आपने एक मूल टी-शर्ट $8 में बेची है, और आप इसे 20 सेंट में दोबारा बेचते हैं, तो आप बहुत अधिक राजस्व की भरपाई नहीं कर रहे हैं और आप बहुत सारी गतिविधि कर रहे हैं जो इसे वापस इधर-उधर ले जाने के लिए कार्बन पदचिह्न में जोड़ता है।"

फ़ास्ट-फ़ैशन खुदरा विक्रेताओं को पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के लिए व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है। इस क्षेत्र के कुछ सबसे बड़े खिलाड़ियों - एच एंड एम, ज़ारा और शीन - ने अधिक टिकाऊ होने के लिए पुनर्विक्रय कार्यक्रम शुरू किए हैं। 

इस साल की शुरुआत में, H&M ने घोषणा की कि वह इसके साथ साझेदारी कर रहा है थ्रेडअप एक पुनर्विक्रय कार्यक्रम शुरू करने के लिए जो ग्राहकों को पूर्व-स्वामित्व वाली वस्तुओं की खरीदारी करने की अनुमति देता है। ज़ारा और शीन दोनों ने पिछली बार पीयर-टू-पीयर पुनर्विक्रय प्लेटफ़ॉर्म की घोषणा की थी। 

कार्यक्रम, जिनकी कुछ लोगों ने अपर्याप्त कहकर आलोचना की, पर्यावरण को इस अर्थ में मदद करते हैं कि किसी नए उत्पाद को खरीदने की तुलना में किसी प्रयुक्त वस्तु को खरीदना अधिक टिकाऊ होता है। हालाँकि, फास्ट-फ़ैशन खुदरा विक्रेताओं के लिए कार्यक्रमों को लाभप्रद रूप से बढ़ाना मुश्किल हो सकता है, जो प्रयासों में निवेश को सीमित कर सकता है। इसके अलावा, अध्ययन से संकेत मिलता है कि फास्ट-फ़ैशन कंपनियों में स्थिरता को सार्थक रूप से बढ़ाने के लिए पुनर्विक्रय प्लेटफ़ॉर्म पर्याप्त नहीं हैं।

रुबेन ने कहा, "यह ग़लत प्रयास है।" "वे मूल रूप से जो कर रहे हैं वह उन वस्तुओं के आसपास घूमना है जिनका कोई मूल्य नहीं है, जो एक विपणन कार्यक्रम है।"

ज़ारा और एचएंडएम दोनों 2040 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने अन्य पहलों के अलावा अपने पानी की खपत को कम करने और अधिक टिकाऊ सामग्रियों का उपयोग करने में हुई कुछ प्रगति का खुलासा किया है। 

एक बयान में, एच एंड एम के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी ट्रोव की रिपोर्ट से सहमत है, यही कारण है कि वह वैश्विक कार्बन उत्सर्जन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए "विभिन्न लीवरों के साथ काम कर रही है"।

प्रवक्ता ने कहा, "हम नवीकरणीय ऊर्जा की उपलब्धता और उपयोग को मजबूत करके और आवश्यक प्रौद्योगिकी के नवाचार और वितरण को वित्तपोषित करके अपनी आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स संचालन को डीकार्बोनाइजिंग करने की दिशा में काम कर रहे हैं।"

प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी पुनर्नवीनीकरण और अधिक टिकाऊ स्रोत वाली सामग्रियों का उपयोग बढ़ा रही है, और 30 तक पुनर्नवीनीकरण फाइबर के उपयोग को 2025% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

ज़ारा ने सीएनबीसी से टिप्पणी के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।

दूसरी ओर, शीन अक्सर अपने इन्वेंट्री-लाइट मॉडल को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में पेश करता है जो बैकएंड पर अपशिष्ट को कम करता है। कंपनी ने ऐसी रणनीतियों में निवेश किया है जो अपनी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान पानी के उपयोग को कम करती हैं और अपनी "इवोलुशिन" उत्पाद श्रृंखला लॉन्च की है, जिसमें पुनर्नवीनीकरण पॉलिएस्टर, वन-सुरक्षित विस्कोस और अन्य सामग्रियों से बने वस्त्र शामिल हैं जो अधिक पर्यावरण-अनुकूल हैं।

“हम SHEIN के ऑन-डिमांड बिजनेस मॉडल का विस्तार करना जारी रखते हैं, जो हमें कम एकल अंकों में औसत बिना बिकी इन्वेंट्री दरों को प्राप्त करने, नाटकीय रूप से अपशिष्ट को कम करने और सर्कुलर सिस्टम के निर्माण में निवेश करने और स्थायी रूप से केंद्रित सामग्री, प्रौद्योगिकियों और उत्पादन प्रक्रियाओं के माध्यम से टिकाऊ समाधानों में तेजी लाने की अनुमति देता है। , “शीन के एक प्रवक्ता ने सीएनबीसी को बताया।

प्रवक्ता ने कहा, "एक फैशन लीडर के रूप में, हम एक अधिक टिकाऊ और जिम्मेदार फैशन उद्योग बनाने में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हैं, और शीन एक्सचेंज सिर्फ एक कदम है जो हम अपशिष्ट कटौती और परिपत्रता को प्राथमिकता देने की हमारी बड़ी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में उठा रहे हैं।"

ट्रोव के सीईओ गेल टैट ने कहा, पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए, फास्ट-फ़ैशन खुदरा विक्रेताओं के लिए अपने पुनर्विक्रय निवेश को रीसाइक्लिंग नवाचारों और टिकाऊ सामग्रियों के साथ-साथ अन्य प्रथाओं में पुनर्निर्देशित करना बेहतर है जो उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। 

टैट ने कहा, "शोध इस बात पर जोर दे रहा है कि ब्रांडों को अपने मॉडल को बदलने के लिए सार्थक निवेश प्रदर्शित करना होगा।" “जब वे किसी ब्रांडेड पीयर-टू-पीयर साइट पर काम करके या किसी बाज़ार के साथ मिलकर काम करके, किनारे-किनारे घूम रहे होते हैं, तो वे वास्तव में अपना मॉडल नहीं बदल रहे होते हैं। वे वे काम करना जारी रख रहे हैं जिनसे उनका कार्बन उत्सर्जन होता है।''