वाटरफोर्ड व्हिस्की अपनी जड़ों में आयरिश व्हिस्की लौटा रहा है।

कुछ लोगों ने मार्क रेनियर को a . कहा है विद्रोही, कुछ ने उन्हें कॉन्ट्रेरियन कहा है, कुछ ने उन्हें जीनियस कहा है, और कुछ ने उन्हें ऐसे शब्द कहे हैं जिन्हें हम यहां पुनर्मुद्रण नहीं कर सकते हैं। फिर भी, उस आदमी के अनुसार, वे सभी गलत थे। "मैं एक स्वाद चाहने वाला, सादा और सरल हूं," वह उत्साह से मुझे स्कॉटलैंड से एक कॉल पर बताता है। "मुझे केवल उन स्वादों की तलाश है जो मेरी रूचि रखते हैं।"

जायके की खोज के इस जुनून ने सबसे पहले उन्हें दो दशक पहले व्हिस्की की दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। तभी वह इस्ले के सुदूर स्कॉटिश द्वीप पर स्थित पुनर्जन्म ब्रुइक्लाडिच डिस्टिलरी के सीईओ बने। एक दशक से अधिक समय तक, उन्होंने नए और रोमांचक स्वादों की निरंतर खोज में पारंपरिक रूप से स्थिर स्कॉच व्हिस्की प्रतिष्ठान से जुड़ी सीमाओं को आगे बढ़ाया। उनकी देखरेख में, डिस्टिलरी ने कई पुरस्कार जीते और, 2012 में, रेमी कॉन्ट्रेयू द्वारा अधिग्रहित किया गया, जिसका रेनियर ने विरोध किया।

यह उन्हें आयरलैंड ले गया, जहां उन्होंने बड़ी योजनाओं और अधिक भव्य लक्ष्य के साथ वाटरफोर्ड डिस्टिलरी खोली, एक ऐसी सुविधा बनाने के लिए जो व्हिस्की को उसकी जड़ों से फिर से जोड़ेगी। ऐसा करने के लिए, उन्होंने एक ऐसे शब्द में गहराई से गोता लगाने का फैसला किया, जिसके बारे में वाइनमेकर नियमित रूप से टॉस करते हैं, लेकिन डिस्टिलर्स द्वारा शायद ही कभी कहा जाता है-terroir.

एक अत्याधुनिक सुविधा का निर्माण करते हुए उन्होंने फैसिलिटेटर का नाम दिया, उन्होंने और उनकी टीम ने एक डिस्टिलरी तैयार की, जो उनके डिस्टिलर्स को अलग-अलग व्हिस्की का उत्पादन करने के लिए एकल खेतों जौ की फसलों के साथ काम करने में सक्षम बनाती है। प्रत्येक फसल, खेतों से अलग-अलग जौ की फसलों को उन्होंने अलग से एक विशेष रूप से निर्मित सुविधा में संग्रहीत किया जाता है जिसे कैथेड्रल कहा जाता है। उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी जौ को कड़े मानकों के तहत बायोडायनामिक रूप से उगाया जाता है। प्रत्येक खेत के जौ का भंडारण, छँटाई और आसवन करने से वाटरफोर्ड को उनके द्वारा उत्पादित व्हिस्की के प्रत्येक बैच में वाइन जैसा फ़ोकस लाने की अनुमति मिली है। रेनियर के अनुसार, यह साबित करता है कि टेरोइर की अवधारणा आत्माओं पर लागू होती है।

"ठीक है, टेरोइर डिस्टिलरी पर लागू नहीं होता है। यह किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है; यह एक प्रक्रिया पर लागू नहीं होता है। यह एक जगह पर लागू नहीं होता है। यह फ्रिगिंग प्लांट है, ”रेनियर कहते हैं। "टेरोइर का पूरा विचार माइक्रॉक्लाइमेट, मिट्टी, स्थलाकृति, और कैसे वे एक पर बातचीत करते हैं पौधा. केवल तीन अवयवों को व्हिस्की-जौ, पानी और खमीर में जाना चाहिए। बाकी सब बकवास है। हम विशिष्ट प्रभावों को उजागर करने के लिए काम करते हैं, विभिन्न जौ की फसलों में प्रत्येक आसवन हो सकता है। ”

अलग-अलग खेतों में जौ की फसलों पर ध्यान केंद्रित करके, वाटरफोर्ड आधुनिक समय की व्हिस्की प्रेमियों की टाइम मशीन की तरह काम कर रहा है। एक जो बहुत दूर के अतीत में पीने वालों को समय पर लौटाता है जब आयरिश ग्रामीण इलाकों में छोटी-छोटी भट्टियां थीं, प्रत्येक एक अनूठी भावना पैदा करता था जो स्थानीय फसल को दर्शाता था। यह 1970 के दशक की शुरुआत में समाप्त हुआ जब ओपेक तेल संकट ने कई लोगों को बंद कर दिया या बड़े डिस्टिलिंग समूह को बेच दिया। रेनियर के अनुसार, इन दिनों, सभी आयरिश व्हिस्की का लगभग 80% एक कंपनी द्वारा उत्पादित किया जाता है, और व्यावहारिक रूप से सभी स्कॉटिश व्हिस्की का 80% पांच द्वारा बनाया जाता है।

यह रेनियर को परेशान करता है, जो मानता है कि व्हिस्की की गुणवत्ता में गिरावट आई है क्योंकि नियंत्रण केंद्रीकृत हो गया है। 1980 के दशक में सिंगल माल्ट व्हिस्की का उदय हुआ, जिसके बाद छोटे बैचों का विस्फोट हुआ बर्बन पिछले एक दशक में, यह दिखाया है कि पीने वाले कुछ और ढूंढ रहे हैं प्रामाणिक और उनके चश्मे में स्वादिष्ट। वाटरफोर्ड उन्हें वह पहुंचाना चाहता है।

“बड़े डिस्टिलर्स की बेईमानी अपने उत्पादों की उत्पत्ति को अस्पष्ट करने में बिल्कुल आश्चर्यजनक है। अक्सर उन्होंने बोतल में जाने वाले सामान और मिश्रण में जाने वाले सामान को अलग करने की जहमत नहीं उठाई, ”रेनियर कहते हैं। “उनके साथ हमेशा यही रवैया रहता है, जहां कहीं भी शराब खत्म होती है, सबसे सस्ती लीटर शराब संभव है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह मुझे पागल कर देता है। वाटरफोर्ड में, हम व्हिस्की को कृषि उत्पाद के रूप में मानते हैं, जबकि बड़े लोग इसे निर्मित होने वाली वस्तु के रूप में मानते हैं। इसलिए, मैं वापस जा रहा हूं कि फार्म डिस्टिलरी कैसे हुआ करती थी। सिवाय, मेरे पास एक भी फार्म डिस्टिलरी नहीं है। मेरे पास एक वर्ष में पैंतीस है, और प्रत्येक की अपनी जौ में अपनी पहचान है, और वह आत्मा में आती है। ”

कुछ वर्षों में, वाटरफोर्ड बाजार में रहा है। इसने कई पुरस्कार जीते हैं। जबकि इसके एकल फार्म व्हिस्की के मिश्रण से बने इसकी क्यूवी ने सुर्खियों और पुरस्कारों के अपने उचित हिस्से को पकड़ लिया है, इसकी सिंगल माल्ट आयरिश व्हिस्की सिंगल फार्म सीरीज़ दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। प्रत्येक खेत का नाम लेबल पर चित्रित किया गया है, और प्रत्येक बोतल के पीछे एक TÉIREOIR कोड है जो पीने वालों को वह सारी जानकारी प्रदान करता है जो वे कभी भी तरल के बारे में जानना चाहते हैं।

अमेरिका में उनकी पहली तीन रिलीज हाल ही में और अधिक उत्पाद लाने की योजना के साथ बाजार में आई। वाटरफोर्ड आयरिश सिंगल माल्ट-डनमोर संस्करण 1.1, रथक्लोग संस्करण 1.1, और डनबेल संस्करण 1.1 सभी खुदरा $95 के लिए और पीने वालों को व्हिस्की के पक्ष में नमूना लेने का मौका देते हैं, ठीक उसी तरह जैसे वाइन प्रेमी वाइन के क्रमिक विंटेज के साथ करते हैं, अंतर को नोटिस करने के लिए टेरियर बनाता है। जबकि रेनियर को उम्मीद है कि उनके उत्पाद व्हिस्की प्रेमियों को छोटे उत्पादकों से अन्य स्वादिष्ट बोतलों की खोज करने के लिए लुभाएंगे, वह चिंतित हैं कि उनकी सफलता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, एक ऐसा जो उन्हें परेशान करेगा लेकिन अधिक स्वाद के लिए उनकी खोज को नहीं रोकेगा।

"मैं आपको शैंपेन के मामले में शर्त लगाता हूं कि अगले साल इस समय तक, बड़े डिस्टिलर्स द्वारा टेरोइर शब्द पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा," वे कहते हैं। “वे वास्तव में कुछ अलग करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बजाय जनता का ध्यान खींचने के लिए हर चीज से जुड़ना शुरू कर देंगे। वे खूनी आलसी हैं और जल्दी हिरन के लिए कुछ भी करेंगे। यह संतृप्त होने जा रहा है क्योंकि उनके मार्केटिंग के लोग इस पर कूद पड़ते हैं और इसका उपयोग परिष्कार और उत्साह प्रदान करने के लिए करने का प्रयास करते हैं। इसे एक अर्थहीन शब्द में सूली पर चढ़ा दिया जाएगा।"